Cuidados com sebes verdes, poda, rega, doenças


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Regras gerais para o plantio de espécies de árvores decorativas

A melhor época para plantar plantas lenhosas é o outono. A primavera é preferida apenas em condições menos favoráveis ​​e quando se trata de espécies delicadas.

Os tipos mais comuns de árvores e arbustos ornamentais, mascarando plantas, são plantados sem protuberâncias de raízes em fossos ou valas relativamente profundos previamente preparados; ao abrir valas, a camada superior da terra é derramada separadamente e, em seguida, a camada inferior do subsolo é separada derramado.


Cuidados com plantas lenhosas

O aparecimento de árvores e arbustos depende de seus cuidados por muitos anos após o plantio. O cuidado é regar, alimentar, retirar flores murchas e manter a copa em estado saudável.

Sem poda de bordos, barberries perenes, Marmelo japonês... Na forma incircuncisa, eles aparecem diante de nós em toda a sua glória - com suas flores e frutos. Isso também se aplica a wolfberry, hamamélis, perenes Hypericum, cotoneaster, rododendro, laburno, magnólia, carvalho, olmo, peônias de árvore, azevinho, avelã, kalmias, scumpia, viburnum perene e uma série de outras plantas.

Rejuvenescimento

De vez em quando, às vezes radicalmente, e às vezes com muito cuidado e cuidado, eles gastam rejuvenescimento de plantas lenhosas, ou seja, eliminam brotos velhos, deixando igual número de brotos. Precisando de rejuvenescimento irgaderramando folhagem de bérberis, avelãdiluído de baixo, idiota, hibiscoque floresce pouco, kolkhvizia, alfeneiro, madressilva, Chubushnik, spirea, cinquefoil semelhante a uma árvore, snowberry, lilás, viburno, Weigela outro.

Esta operação é realizada com mais freqüência durante a dormência da vegetação. Se qualquer arbusto ou árvore em nosso jardim ficar muito grosso ou exceder o tamanho permitido nessas condições, você pode cortá-lo radicalmente ou desbastá-lo. Isso significa que você precisa remover os galhos antigos e cortar alguns dos galhos restantes pela metade. Nesses casos, os ramos são cortados perto do solo, deixando um número aproximadamente igual de rebentos.

As árvores decíduas plantadas em grupos são podadas no inverno para que não privem umas às outras de ar e luz solar. Árvores com uma cor espetacular de brotos anuais rejuvenescem a cada ano, o que permite invariavelmente admirar sua beleza, e árvores com frutos decorativos ou casca são cortadas apenas no final do inverno: então, mesmo na estação fria, decoram nosso jardim .


Plantar uma planta de um contêiner

Ao começar a plantar uma planta em um recipiente, prepare uma cova de plantio para ela; deve ser profundo o suficiente para que, após o plantio, o topo do coma de terra fique 3 cm abaixo do nível do solo.

A largura do buraco deve ser suficiente para que o torrão seja circundado por todos os lados por uma camada de mistura de plantio com 7-10 cm de espessura. Despeje uma camada de mistura de plantio com 10 cm de espessura no fundo do buraco.

A mistura para o plantio é composta por terra, turfa e areia na proporção de 1: 1: 1. Quando tudo estiver pronto para o plantio, comece a plantar as plantas. Pegue um recipiente com uma planta, corte cuidadosamente algumas das raízes formando um círculo e afrouxe levemente as pontas das outras raízes sem quebrar o coma.

Coloque o recipiente na fossa e corte-o lateralmente, a seguir remova o recipiente com cuidado. Preencher o espaço entre a massa de terra e as paredes da cova com mistura de plantio e polvilhar com terra por cima e, em seguida, compactar a mistura com uma pá; após o plantio, regue a planta. E o mais importante, o colo da raiz deve permanecer ao nível do solo e em nenhum caso ser enterrado.

As plantas têm maior probabilidade de morrer devido ao plantio impróprio, e não porque as mudas eram fracas. Se o solo na área pretendida for pobre ou compactado, é aconselhável cavar toda a área duas semanas antes de plantar as plantas com a introdução de uma quantidade significativa de jardim composto ou estrume podre. Você também pode aplicar um fertilizante mineral de liberação lenta. A época ideal para o plantio de coníferas e arbustos perenes é agosto - início de setembro, enquanto o solo ainda está quente.

Se você não teve tempo de plantar as plantas no outono, faça-o no final de abril-maio, assim que o solo esquentar. Após o pouso cubra o solo embaixo da planta para evitar a perda de umidade e o superaquecimento do solo no verão e para evitar que as ervas daninhas cresçam demais. Na hora do plantio, o solo está bem compactado, se necessário, a planta é amarrada. Na seca, as plantas em recipientes precisam ser regadas. No inverno, em recipientes pequenos e de paredes finas, o solo pode congelar para evitar que isso aconteça, os recipientes são amarrados com estopa ou cobertos com espuma.

Ao comprar material de plantio em vasilhame, preste atenção ao estado das mudas, elas devem estar saudáveis, bem desenvolvidas e com aspecto atraente. O ajuste e a aparência adequados ajudam a manter e aumentar essa atratividade.

Você comprou uma muda com um torrão de terra, embrulhada em tecido não tecido ou estopa pesada. Se ao mesmo tempo o caroço for denso o suficiente, é melhor remover com cuidado o material de embalagem no momento do plantio para que não interfira com o fluxo de ar para as raízes e não cause o apodrecimento do sistema radicular.

Se o caroço estiver solto e o material da embalagem estiver livre para deixar entrar ar, é melhor não fazer isso. É muito bom eliminar o sistema radicular com auxinas. O procedimento deve ser repetido após duas semanas. O uso de auxinas promove o enraizamento precoce. Nesse caso, a concentração de auxinas deve ser duas vezes maior do que durante a rega. Ao regar a área, tente manter a água longe dos troncos das árvores, principalmente no primeiro ano após o plantio.

Em condições de umidade constante em pequenas feridas e rachaduras na casca, são criadas condições favoráveis ​​para o rápido desenvolvimento de fungos putrefativos. A casca se desprende do tronco, o que leva à morte inevitável da planta. Grandes feridas visíveis durante o plantio devem ser tratadas com verniz de jardim. Ao final do trabalho, veja se a planta está plantada de maneira uniforme, se não há necessidade de amarrá-la a um suporte.

Cuidando das plantas em uma cerca verde

Amarrando. As plantas precisam ser amarradas exatamente no estágio de plantio, e não quando ela se inclina ou sai do solo por um vento forte. Normalmente, a muda é amarrada a uma estaca, que é martelada no solo perto do tronco.

Porém, para plantas cultivadas em recipiente, esse método não é recomendado, pois violará a integridade do coma de barro. É melhor amarrar uma planta de um recipiente a uma cavilha colocada em ângulo.

No entanto, este método não é adequado para aquelas árvores que têm caules com ramos folhosos densamente achatados ao longo de toda a altura. Nesse caso, recomenda-se amarrar a planta a três estacas, colocando-a sob as cordas, para não machucar os caules, aparando a mangueira de jardim.

Recomendações: Para evitar que a planta caia, amarre-a em um suporte seguro antes do plantio, não remova a embalagem antes do plantio. Mantenha a bola de terra úmida o tempo todo. Se o plantio demorar muito, polvilhe o caroço com turfa úmida, composto ou solo.

Na preparação para o plantio em massa de árvores de grande porte, certos requisitos da tecnologia desenvolvida para isso devem ser observados. O plantio experimental de diferentes raças revelou um dos gargalos no sistema de adaptação pós-transplante. A principal razão para a morte de grandes árvores transplantadas foi um grave distúrbio metabólico.

É causada pelo enfraquecimento da síntese normal de hormônios e substâncias orgânicas complexas sintetizadas naturalmente pela planta que possuem funções regulatórias. A atividade vital do sistema radicular e da copa da árvore estão intimamente relacionadas. Nos brotos da coroa, são sintetizados hormônios que estimulam a atividade vital das raízes. Por sua vez, os hormônios são sintetizados nas raízes, os quais têm um efeito benéfico nos órgãos terrestres.

Mesmo que a árvore seja transplantada com muito cuidado, uma parte significativa das raízes mais ativas é perdida. O transplante leva a uma violação do metabolismo da água, a absorção de nutrientes diminui. No entanto, o principal problema das plantas que mudaram de "local de residência" é o enfraquecimento de suas principais funções biossintéticas. Como resultado, o sistema radicular não fornece os hormônios necessários para a parte do solo da árvore, que, por sua vez, não pode receber a quantidade necessária de hormônios por um fluxo descendente de substâncias. Isso pode ser evitado fornecendo à planta a quantidade necessária de hormônios.

Poda de sempre-vivas

A poda dessas plantas é realizada levando-se em consideração o seu tipo. A poda anual é praticamente desnecessária para as sempre-vivas. A exceção são as plantas plantadas na forma de cerca viva.

Mas mesmo as sempre-vivas às vezes precisam de um corte leve. Os ramos de 1-1,5 cm de espessura são cortados com tesouras de poda. Tesouras especiais de cabo longo são usadas para aparar ramos de 1-3,5 cm de espessura. As plantas são geralmente cortadas com tesouras de jardim ou tesouras especiais para cortar uma cerca viva. Remova suavemente as pontas dos ramos das plantas: isso estimula o crescimento dos botões localizados abaixo do corte

Muitas vezes acontece que um ou mais ramos de uma sempre-viva crescem mais do que os outros e se projetam além da copa. Tal galho é cortado até a base, apenas cortar as pontas dos galhos não é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, a maioria ou todos os ramos se esticam e precisam ser podados. Alguns dos ramos maiores podem ser removidos e, posteriormente, um procedimento semelhante pode ser repetido anualmente; se todos os ramos forem muito encurtados ao mesmo tempo, a planta pode morrer.

Muitas coníferas podem ser cortadas, mas as plantas cortadas tendem a parecer pouco naturais. Para limitar o crescimento de uma folha perene que cresce muito rapidamente, vários cortes verticais são feitos ao redor da circunferência da copa no solo até a profundidade de uma pá.

Momento de poda. Quase todas as sempre-vivas são podadas na primavera, a melhor época para isso é março-abril. Leve o seu tempo para cortar galhos danificados no inverno, espere até o final da primavera para avaliar o tamanho real dos danos e ver se um novo crescimento aparecerá no galho. Os arbustos perenes que florescem na primavera são podados imediatamente após o término da floração. A época mais inadequada para a poda de sempre-vivas é agosto-outubro.

Regando sempre-vivas

As sempre-vivas precisam dos mesmos cuidados que as outras plantas: durante o período de crescimento ativo, elas precisam ser regadas, alimentadas e eliminadas.

Antes de plantar a planta, adicione uma mistura fértil e aplique cobertura morta na superfície do solo sob a planta a cada primavera. A cobertura morta é a aplicação de matéria orgânica grosseira na superfície do solo sob as plantas. Essa operação tem muitas vantagens, incluindo as seguintes:

- Na seca do verão, o solo retém melhor a umidade.
- A superfície do solo coberta com material de cobertura morta permanece fria nos dias quentes de verão e as raízes das plantas crescem mais ativamente nesse solo fresco e úmido.
- O número de ervas daninhas é reduzido; ervas daninhas que crescem através da camada de cobertura morta são facilmente removidas.

Alguns materiais de cobertura morta fornecem nutrição adicional para as plantas, resultando em melhor qualidade do solo. Adequados para cobertura morta são turfa úmida, casca cortada de árvores coníferas, húmus de folhas e esterco bem podre. Normalmente, a cobertura morta é realizada em maio.

Sua eficácia depende do preparo do solo. Remova os detritos e as folhas velhas, retire as ervas daninhas e regue o solo seco. Se necessário, espalhe fertilizante seco, levemente cravado no solo com uma enxada. Em seguida, espalhe uma camada de cobertura morta ao redor da planta, de 5 a 8 cm de espessura, para que não toque nos brotos, caso contrário eles podem morrer. Na próxima primavera, a camada de cobertura morta é renovada.

As sempre-vivas devem ser regadas por dois anos após o plantio em clima seco na primavera e no verão. As plantas enraizadas podem ser regadas com menos frequência, mas não as prive completamente de regar. Na seca, preste atenção às plantas que crescem nas chamadas "zonas de risco": perto da parede da casa, em solo arenoso.

As sempre-vivas com sistema de raízes rasas podem sofrer com a falta de umidade durante a seca, mesmo se crescerem em solo bom. Despeje 5 litros de água sob cada planta pequena e 20 litros de água sob a planta grande. Você precisa regar com um fluxo suave próximo à base da planta. O melhor método de irrigação é a irrigação por gotejamento usando uma mangueira perfurada colocada entre os arbustos. Um bom efeito é dado por um rolo de terra derramado ao redor da planta. Ao regar, convém encher o "pires" resultante com água, pois ficará mais tempo no solo.

É importante não se esquecer de arrancar as ervas daninhas ao redor das plantas, o que deve ser feito repetidamente ao longo da temporada. O crescimento de ervas daninhas pode ser suprimido pela aplicação de uma camada de cobertura morta. Neste caso, mesmo que saiam do solo, podem ser facilmente removidos à mão, enquanto as numerosas ervas daninhas que crescem no solo aberto ao redor das sempre-vivas terão que ser removidas com uma enxada.

Doenças das coníferas

A efedrina, como todas as coisas vivas, é suscetível a várias doenças. O primeiro sintoma que deve alertá-lo é o amarelecimento e escurecimento de ramos individuais. Se o solo não tem nutrição adequada para a planta, e dá um grande aumento nos brotos, então está sujeito ao amarelecimento prematuro dos ramos velhos, uma vez que fornece todos os nutrientes que chegam aos brotos jovens.

Numerosos microorganismos patogênicos que se desenvolvem tanto na casca quanto nas agulhas causam danos específicos às plantas. Na maioria das vezes, são cogumelos. Primeiro, as agulhas ficaram marrons, depois o galho, metade da planta e, gradualmente, apenas a coroa permanece no pinheiro, e do zimbro - um nome.

Como resultado, você deve substituir completamente as plantas doentes. Ao mesmo tempo, não há garantia de que uma planta nova, plantada na mesma área, não adoeça e não perca a forma com a ferrugem que a atacou.

Por exemplo, para Pinheiro weymouth A ferrugem da bolha em maio-junho ou o câncer são as principais doenças que ela sofre todos os anos. Além desse infortúnio, a ferrugem das agulhas do pinheiro, a murcha do pinheiro e o lagostim resinoso são notados nos pinheiros.

Dentre as doenças do ramo, o câncer de escleroderria se espalhou, em que úlceras cancerosas profundas, necrose da casca e a morte de botões e agulhas são observadas no tronco. Nesse caso, as agulhas tornam-se marrom-avermelhadas e não caem por muito tempo. Freqüentemente, a podridão do caule aparece nos pinheiros, causada pelo desenvolvimento de fungos inflamáveis ​​na parte inferior do tronco, e também é encontrado o fungo do mel. Se suas coníferas começarem a amarelar e secar, e corpos frutíferos de fungos inflamáveis ​​aparecerem no tronco, as plantas têm o caule podre e estão condenadas à morte.

Uma doença "na moda" para as coníferas nos últimos anos é a shute, que causa amarelecimento e desprendimento das agulhas. Pinheiros, abetos e zimbros estão doentes. Ao mesmo tempo, as agulhas tornam-se marrom-avermelhadas com linhas transversais pretas; com o tempo, pontos pretos brilhantes se formam nelas - esporos, que infectam rapidamente galhos e plantas vizinhas.

Muitos fungos-patógenos foram descritos e causam outra doença - o ressecamento dos ramos das coníferas. E tudo começa com o mesmo escurecimento e secagem das agulhas. É verdade que, se você olhar de perto, as agulhas permanecem limpas, sem constrições e depósitos visíveis, mas necrose e escurecimento são perceptíveis na casca dos ramos, e com chuvas fortes um micélio acinzentado se desenvolve na casca.

Se suas plantas desenvolverem amarelecimento, tente determinar a causa o mais rápido possível. Se estes forem vestígios da atividade de numerosas pragas, então as plantas podem ser pulverizadas com a preparação "Decis" durante a estação de crescimento. Se nenhuma praga for encontrada, alimente as plantas com fertilizantes complexos para coníferas. A pior opção são as doenças fúngicas. Neste caso, é necessário remover ramos fortemente infestados e pulverizar todas as plantas com mistura de bordeaux ou oxicloreto de cobre. É melhor realizar o processamento sistematicamente, por exemplo, uma ou duas vezes na primavera e em agosto-setembro.

Leia a próxima parte. Tipos de cercas verdes e propagação de sempre-vivas →

Sergey Tyunis,
jardineiro-designer, Vitebsk


Leia todas as partes do artigo "Nós mesmos faremos crescer a cerca"
- Parte 1. Cercas vivas feitas de coníferas: teixos, zimbros, ciprestes
- Parte 2. Cercas vivas feitas de plantas coníferas: abetos e thuja
- Parte 3. Cercas vivas feitas de plantas decíduas
- Parte 4. Cercas vivas: baixo, médio e alto, seleção de plantas
- Parte 5. Cuidando das plantas em uma cerca verde, poda, rega, doenças
- Parte 6. Tipos de cercas verdes e propagação de sempre-vivas

Top curativo

Se a cova de plantio estiver bem cheia com fertilizantes, então, nos primeiros 2-3 anos, não haverá necessidade de alimentação com fertilizantes de matéria orgânica, potássio e fósforo. Eles são alimentados apenas com nitrogênio, a partir do segundo ano após o plantio. A fertilização com nitrogênio é realizada uma vez por ano, na primavera. Uma planta requer 65-80 g de nitrato de amônio ou 50-60 g de uréia (a dose máxima é dada para arbustos maduros).

Os lilases precisam de limpeza anual e caiação de seus troncos. É realizado no final do outono ou início da primavera. Isso é feito melhor em tempo chuvoso. Os troncos lilases são limpos de casca velha morta e líquenes com uma escova dura ou raspador. Em seguida, eles são caiados com uma solução de cal. Essas medidas ajudam a eliminar as pragas que hibernam na casca velha.

A partir dos 3-4 anos de vida, os lilases são alimentados anualmente com fertilizante orgânico. Esta cobertura é administrada no verão, durante o período de floração. Uma das melhores opções orgânicas para lilases é a infusão de verbasco na proporção de 1: 10. Cada arbusto requer 1-3 baldes de fertilizante, dependendo do tamanho da planta. Mas você precisa derramar a infusão não sob o tronco, mas em uma ranhura que corre em um círculo a uma distância de 0,5 m do centro do arbusto. Se não houver verbasco, pode-se alimentá-lo com lama de composto, excrementos de pássaros, esterco podre.

Os fertilizantes à base de potássio e fósforo são aplicados uma vez a cada 2-3 anos. Eles são dados na queda ao cavar um círculo de tronco. 1 arbusto requer 30-35 g de nitrato de potássio e 35-40 g de superfosfato duplo. Em vez de fertilizantes minerais, você pode alimentar o lilás com cinzas de madeira. Uma solução é preparada a partir dele na proporção de 250 g de cinzas por 10 litros de água.

Duas vezes por ano, na primavera e no outono, é útil fazer alimentação foliar de lilases com microelementos. O arbusto é pulverizado com uma solução preparada na seguinte proporção: 5-10 g de sulfato de manganês, 2-3 g de sulfato de zinco e molibdato de amônio e 1-2 g de sulfato de cobre são adicionados a 10 litros de água.


Esquema de plantio de sebes

O esquema de plantio de sebes não depende apenas do tamanho estimado das plantas, mas também de metas específicas. Se você se depara com a tarefa de cultivar uma cerca verde impenetrável, as mudas são colocadas com bastante firmeza. Para criar uma cerca simbólica visual, as plantas são plantadas em um intervalo perceptível.

As sebes com uma área de plantação inferior a 1 m são plantadas em vala. A largura da vala para uma sebe de duas fileiras é a distância entre as fileiras mais 10-30 cm (dependendo do tamanho do sistema radicular das mudas). Até 20% do solo da planta deve ser adicionado ao fundo da trincheira. Se a etapa de plantio for de 1 m ou mais, é mais aconselhável cavar buracos embaixo de cada muda.


Descrição da planta

O nome latino para relva branca é Cornus alba, onde alba significa "branco" e Cornus é o gênero Dogwood. A planta ganhou a segunda parte do nome devido às flores brancas e aos frutos esféricos incomuns. Este é um dos representantes mais populares da família dogwood em nosso país.

A planta tem vários nomes: svida branca, cobra, dogwood branco, svida branca, povoinik.

O arbusto de turfa é uma planta decídua ornamental não muito grande, com uma altura de 2-3 metros. Os arbustos são bastante extensos devido aos ramos grandes que crescem muito e ocupam muito espaço no jardim, pelo que a planta não é adequada para a varanda.

  • Escapes cor incomum - vermelho, o que torna os arbustos decorativos durante todo o ano.
  • Sai - forma arredondada, elíptica na base, oposta. A folhagem cobre os brotos densamente. Normalmente, a parte superior da lâmina foliar é amarela ou verde-amarelada, a parte inferior torna-se azul. No outono, as folhas ganham uma cor carmim, depois caem, expondo os ramos cor de vinho.
  • Flores deren branco não são particularmente atraentes - pequenos, reúnem-se em pequenas panículas decorativas. Período de flor de Deren: maio-junho. O arbusto pode florescer novamente no outono.
  • Fruta - pequenas bolas brancas - drupas crescendo em hastes avermelhadas. Os frutos não são comestíveis, embora os pássaros os comam facilmente.

Cornus alba não é o único gramado encontrado em nossos climas. Dogwood branco é muito decorativo, por isso é frequentemente plantado, mas é muito mais comum encontrar dogwood comum. São arbustos ornamentais únicos, cujos frutos são uma fonte de ingredientes valiosos. Os frutos comestíveis do dogwood têm um sabor azedo, por isso não são comidos crus, são usados ​​para fazer compotas, licores. Os frutos do dogwood também são usados ​​para fazer infusões úteis que melhoram a pressão arterial e são usados ​​contra a anemia.

Este é um arbusto resistente à geada, então você pode cultivar grama nos Urais, na Sibéria e em outras regiões frias.


Poda de videiras de crescimento rápido

Você pode criar uma sebe verde densa com a ajuda de vinhas poderosas e de crescimento rápido - uvas juvenis, hera ou lúpulo.

Poda de uvas solteiras

As uvas virgens crescem rapidamente, capturando e envolvendo tudo em seu caminho, portanto, não se pode prescindir da poda formativa e restritiva durante o cultivo.

Sebe de uva solteira

A poda formativa é recomendada durante o período de dormência da planta, em março. Ao mesmo tempo, o engrossamento, entrelaçamento e crescimento na direção oposta do suporte do chicote são removidos.

Contenha o crescimento de uvas bravas cortando os cílios na altura necessária durante todo o verão. Além disso, no verão, realizam podas sanitárias, removendo brotos danificados e doentes. Vale lembrar que após a poda, o crescimento das uvas bravas é potencializado.

Poda de uvas solteiras

É muito importante garantir que os cílios das uvas solteiras não rastejem no solo. Criam raízes rapidamente e dão novo crescimento. Além disso, o crescimento de seu sistema radicular também é agressivo, portanto, não é recomendado o plantio de uvas bravas próximo a outras plantações de jardim e ornamentais.

Forma e poda de hera

Com a ajuda de uma videira como a hera, pode-se criar sebes até 6 m de altura. Transmite facilmente podas formativas e rejuvenescedoras, depois da qual se move com renovado vigor para o crescimento.

Forme uma sebe de hera

Após o plantio, as mudas de hera são pinçadas, estimulando o crescimento dos brotos laterais. Em todos os anos subsequentes, a hera é podada para preservar a aparência limpa das vinhas:

  • Corte os brotos de crescimento lateral
  • Galhos quebrados e encolhidos são cortados no chão
  • Para limitar o crescimento, os brotos são encurtados para o comprimento necessário. O corte é feito sobre o rim
  • Os ramos nus são cortados "em um toco" de até 50-70 cm de altura, o despertar de botões dormentes nos quais dará novos brotos fortes.

Poda de lúpulo

A liana, assim como o lúpulo, é conhecida por muitos jardineiros. Ela cresce rapidamente para formar uma cerca viva densa.

Corte de sebe de lúpulo

A poda do lúpulo é feita no início da primavera, cortando-se os caules mortos no nível do solo. Quando o crescimento jovem atinge 50-60 cm de altura, ele é desbastado, deixando apenas 3-5 dos brotos mais poderosos, o resto é cortado na base. O comprimento das cordas de lúpulo pode chegar a 12-15 m, por isso também precisa ser ajustado cortando as cordas na altura desejada.

Aparar e aparar sebes são etapas de manutenção importantes para manter a decoratividade. Graças aos procedimentos descritos, as plantas se desenvolvem bem e ficam bem cuidadas.O momento, as técnicas e a regularidade da poda dependem das características biológicas das culturas cultivadas.


Reprodução

O gerânio pode ser propagado de várias maneiras (por meio de sementes e estacas). No entanto, a maneira mais eficaz e simples é o enxerto. O procedimento é realizado no início do período de outono. De um arbusto de gerânio saudável, você precisa cortar a parte superior do broto, no qual há pelo menos 4 placas de folhas. Coloque as mudas prontas em um recipiente com água e espere que brotem. Depois que um número suficiente de raízes aparecer nas mudas, você pode pegar um pequeno recipiente de plantio, despejar o substrato nele e plantar o broto.


Hedges: regras de cuidado

As sebes têm sido usadas há muito tempo em jardins paisagísticos, chalés de verão e terrenos privados. Essas "paredes" permitem que os jardineiros não apenas desfrutem de sua beleza, mas também realizem muitas tarefas úteis: mascaram áreas imperceptíveis do terreno e cercas, enquadram áreas de lazer, protegendo-as do olhar atento dos vizinhos, protegem o local da estrada poeira se estiver localizado próximo à rodovia, cria um microclima favorável para as pessoas e muito mais.

Forsythia (lat.Forsythia)

Também é chamado de forçar ou previsão. Arbustos ou pequenas árvores, até 3m de altura, da família das oliveiras. Uma característica especial é que a forsítia floresce antes mesmo de as folhas florescerem.

Ao decidir cultivar uma cerca viva, todo jardineiro deve estar ciente de que é um trabalho árduo e árduo, não se limitando apenas a plantar e moldar. É importante cuidar sistematicamente do sistema radicular e da parte do solo para que a aparência das plantas seja agradável aos olhos. Os especialistas da GARDENA prepararam um conjunto de regras para o cultivo do solo, irrigação e formação de "paredes vivas".

Para que as plantas tenham uma aparência sempre sã e se desenvolvam ativamente, é necessário realizar um afrouxamento sistemático até uma profundidade de cerca de 5 cm em ambos os lados da cerca. Isso é importante porque as sebes moldadas têm um solo altamente compactado devido à sua alta densidade de plantio. Além disso, em nenhum caso o solo deve ser torrado cortando o gramado próximo a tempo e removendo ervas daninhas. E para conter o crescimento de toda vegetação indesejada, vale a pena cobrir o solo com turfa, lascas de madeira, cascas de nozes ou serragem.

A enxada manual GARDENA ajuda a soltar e remover ervas daninhas

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A rega da sebe deve ser cuidadosamente monitorizada e, para deleite dos jardineiros, é uma tarefa simples. Após o plantio de outono, há precipitação natural suficiente. Se as plantas foram plantadas na primavera, até o outono você precisa regar regularmente o sistema radicular, evitando que ele seque - com irrigação semanal de 20-30 litros por metro contínuo de cerca viva.

As ferramentas de jardim da GARDENA ajudam-no a manter a sua sebe adequadamente

Nos anos seguintes, a rega precisa ser realizada, com foco nas necessidades de cada planta individual. Uma maneira infalível é aplicar um fluxo lento de água com uma mangueira gotejante por várias horas todos os dias.

O corte de cabelo correto e o corte da "parede viva" garantem não apenas um desenvolvimento saudável, mas também harmonia externa, uniformidade e densidade.

Modelar e modelar com a tesoura elétrica GARDENA

Uma sebe decídua deve ser aparada um ano após o plantio até atingir a metade de seu comprimento. Para que seja espesso e tenha contornos, é necessário se engajar na moldagem também no segundo ano de crescimento, primeiro anualmente e, em seguida, 2-3 vezes por ano. Se a planta tiver um crescimento rápido, é necessário recorrer à tosquia várias vezes por época para não perder a forma.


Cerca verde - 2. Manutenção e poda de sebes.

Bom dia a todos! Hoje vou continuar a história de uma cerca viva como cerca, que comecei um pouco antes. Assim, os arbustos que plantamos no outono resistiram bem ao inverno e começaram a crescer ativamente na primavera. Para realizar mais cedo o sonho de uma cerca de jardim verde bonito, você não deve perder de vista o fato de que a sebe precisa de manutenção anual. Se seus arbustos e árvores crescem livremente sem serem podados, você obterá uma bela cerca deles (dependendo das plantas selecionadas) em 3-7 anos. Mas se você quer impressionar seus vizinhos com uma sebe verde densa, e até mesmo primorosamente formada, prepare-se para trabalhar o dobro do tempo.

A manutenção de hedge é a seguinte:

  • Rega regular
  • Top curativo
  • Poda Sanitária
  • Acabamento decorativo ou corte de cabelo
  • Atualizando a cobertura

Vamos abordar alguns dos recursos do atendimento.

Eles me deram algo para beber e alimentar ...

Como você umedece o solo sob a sebe, como você o fertiliza, depende dos tipos de plantas plantadas. Algumas espécies respondem com gratidão à aspersão regular, enquanto outras preferem regar as raízes. Estude as necessidades de seus animais de estimação e você não cometerá erros. O solo na sebe ficará compactado com o tempo e deve ser solto e até escavado se o sistema radicular permitir. Caso contrário, o curativo de cobertura aplicado pode simplesmente não “chegar ao destinatário”.

A cobertura é realizada a cada 2-4 anos, dependendo da fertilidade do solo. Fertilizantes tradicionais - húmus (composto), turfa, superfosfato, sal de potássio (ou cinzas). Você pode complementar esta lista com fertilizantes de nitrogênio mineral.

É melhor aplicar fertilizantes de nitrogênio e húmus na primavera, fertilizantes de potássio e fósforo - no outono.

Limpando a cerca.

A poda sanitária para sebes requer uma poda regular e bastante rígida. Em condições de plantio denso, com grande aglomeração, qualquer infecção se espalha muito rapidamente. Portanto, observamos cuidadosamente as plantas e cortamos impiedosamente os brotos doentes ou danificados, removemos as flores murchas, as folhas secas. Todos os cortes devem ser coletados e queimados - essas são fontes potenciais de doenças e pragas.

As melhores datas são no início da primavera (até meados de abril). Se os prazos forem perdidos, é melhor esperar um pouco, mas não enfraquecer as plantas durante o período de escoamento da seiva.

Você ligou para o cabeleireiro? Aparando sebes.

Para manter a sua sebe limpa e arrumada, ela precisa ser aparada ou aparada o tempo todo. Se o processo for abordado sem a devida atenção, e apenas as pontas dos brotos frescos forem cortadas, então, muito em breve, a sebe cederá e assumirá uma aparência pouco atraente. Como aparar corretamente?

  • Nos primeiros anos, isso era feito uma vez - na primavera ou no outono. Em seguida, esse procedimento é repetido duas vezes por temporada, ou até três vezes. Além disso, uma poda pode ser feita em julho, quando o crescimento dos brotos em altura é máximo.
  • Quando a sebe atinge a altura desejada, o cabeleireiro terá que trabalhar quase que mensalmente se a sua tarefa for fazer uma sebe com um determinado padrão. Se esta for uma sebe de crescimento livre, você pode relaxar e fazer apenas podas cosméticas no outono.
  • Uma sebe alta no perfil deve expandir-se ligeiramente em direção ao fundo, de modo que os galhos localizados perto do solo recebam sua parcela de luz e ar. Meio-fio pequeno arbusto também pode ter um perfil retangular
  • Para obter o mesmo perfil ao longo de todo o comprimento, o recorte é feito ao longo de um cordão esticado ou de acordo com um gabarito.
  • O corte dos rebentos é feito oblíquo, os ramos são cortados antes da ramificação ou local onde podem surgir novos rebentos.
  • Os ramos do esqueleto são cortados em várias etapas até que o coto restante seja cortado em um anel.
  • Grandes seções são cobertas com piche, tinta ou massa de jardim meia hora ou uma hora após a poda.
  • Se a sebe for aparada com freqüência, lembre-se de alimentá-la com mais freqüência.
  • Se você escolheu o zimbro, o akuba japonês, o cipreste para a cerca verde, pode dispensar o corte de cabelo e apenas encurtar um pouco os galhos que dão à sebe uma aparência desleixada.

Figuras intrincadas e esculturas verdes

Criar uma sebe encaracolada dá muito trabalho. Poda regular escrupulosa, "remendar buracos" em uma cerca verde, encurtamento múltiplo de brotos ao longo da temporada - esta é a única maneira de conseguir o que deseja. Você terá que dominar a arte da topiaria - você aprenderá não apenas a criar paredes verdes encaracoladas, mas a dar diferentes formas esculturais a grupos de plantas. E então o seu jardim se tornará uma verdadeira obra de arte.

Juventude eterna

Infelizmente, a cerca viva também está envelhecendo, mas está em nosso poder restaurar sua juventude. É para isso que serve a poda anti-envelhecimento. Uma sebe velha e negligenciada deve ser radicalmente cortada (até um quarto da altura), ou mesmo cortada totalmente "em um toco". Esse corte de cabelo é feito em duas etapas - primeiro, apenas um lado da cerca é cortado (o segundo é cortado, como de costume), e então, no ano seguinte, o outro lado também é submetido a esse rejuvenescimento.

Não se esqueça que, ao mesmo tempo, é necessário lançar bem o solo, fertilizá-lo e cobri-lo com cobertura morta para criar o regime mais favorável para as raízes das plantas. Então a sua sebe pode em pouco tempo voltar a ser uma decoração do jardim, a moldura magnífica que você criou há muito e pacientemente.

Aqui, o cuidado da sebe é breve e direto ao ponto mostrado

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