Como cultivar porta-enxertos de frutas para um jardineiro amador


Base para vacinas

Na jardinagem amadora, assim como na industrial, os principais porta-enxertos são ou mudas das culturas correspondentes, ou clonais, ou seja, propagadas vegetativamente (por estacas, camadas horizontais e verticais, etc.), dando origem à variedade enxertada nelas. certas características (crescimento anão, aumento no tamanho dos frutos, aumento no rendimento por unidade de área, etc.)

Esses tipos de porta-enxertos são propagados por fazendas especializadas ou ramos em viveiros que os cultivam para suas próprias necessidades e para venda. Mas geralmente são vendidos em grandes quantidades, em milhares de peças, e um jardineiro amador que precisa de uma dúzia ou duas, em casos extremos, várias centenas de porta-enxertos, tem de confiar principalmente em si mesmo. Portanto, falemos da autossuficiência dos jardineiros com porta-enxertos, principalmente porque eles possuem diversos métodos de reprodução à sua disposição.


Métodos de propagação auto-enraizada de plantas frutíferas:
camadas arqueadas, verticais e horizontais

Para que uma planta enxertada seja saudável e forte, o estoque deve ser bom. Então, vamos definir primeiro com isso, o que é um bom estoque?

Primeiro, deve ter um sistema de raiz bem desenvolvido. É por isso que é melhor para o jardineiro cultivar ele mesmo o caldo no local onde deverá crescer a planta frutífera no futuro. Nesse caso, pode-se dispensar o transplante de uma muda, ou seja, sem danificar o sistema radicular, o que é inevitável na amostragem de mudas de um viveiro ou de um canteiro de distribuição. Se por algum motivo esta opção não for possível, o caldo pode ser cultivado em um recipiente (saco de leite, vaso de flores, garrafa de plástico cortada). O principal é que a capacidade do contêiner seja grande o suficiente para o pleno desenvolvimento do sistema raiz.

Em segundo lugar, o estoque deve estar saudável, sem sinais de doenças fúngicas e bacterianas.

Em terceiro lugar, os danos mecânicos são indesejáveis ​​(no entanto, você pode tolerá-los se eles não enfraquecerem o sistema radicular).

E em quarto lugar, se o estoque não for cultivado imediatamente em um local permanente, ele não deve ser muito espesso. Por muitas gerações de jardineiros, a espessura de um lápis é considerada a espessura ideal para um porta-enxerto. Embora um porta-enxerto cultivado em local permanente possa ter uma espessura bem maior - desde que corresponda à espessura da estaca enxertada.

Passemos agora aos estoques de sementes, porque cultivar a partir de sementes é a forma mais massiva e menos trabalhosa de obter estoques.

As sementes de todas as fruteiras cultivadas em nosso clima precisam de um período de estratificação, ou seja, por um certo tempo (diferente para diferentes raças e variedades) as sementes úmidas devem estar em temperaturas positivas baixas.

Em diferentes publicações, os períodos de estratificação de diferentes culturas diferem entre si, mas basicamente podem ser reconhecidos como os seguintes: macieira - 70-100 dias, pera - 90-110 dias, cerejeira - 120-150, ameixa - 120-180, cereja e cereja doce - 150-180 dias.

Por experiência própria, posso dizer que semear diretamente no solo com sementes recém-colhidas é o ideal. Raças como maçã e pêra terão tempo para passar pelo período de resfriamento necessário no outono e crescerão na primavera na época ideal. Sementes de frutas de caroço, após a temperatura do solo cair para + 5 ... + 8 ° C, é aconselhável cobri-las com um filme plástico velho e por cima com material seco - uma folha, turfa, serragem com um camada de 15-20 cm, que por sua vez deve ser recoberta com qualquer material que proteja contra a umidade e o vento. Sob tal abrigo, as sementes conseguem passar pelo período de resfriamento imposto pela natureza, mesmo em invernos sem neve e com grandes geadas.


Porta-enxertos de sementes e maçãs clonais

Por que eu prefiro a semeadura no inverno? Em primeiro lugar, o processo de estratificação em casa é bastante difícil de controlar - é preciso monitorar a umidade, mexer as sementes para ter acesso ao ar, evitar que bolor apareça nos sacos ou caixas. Tudo isso não é tão fácil se você mora em uma cidade e estratifica as sementes na geladeira de sua casa.

E em segundo lugar, a maior dificuldade surge na primavera, quando as sementes começam a eclodir, e precisam ser colocadas com urgência em condições com temperatura próxima de 0 ° C. E não há como chegar à dacha. E se você saiu e cavou a neve, então há um solo congelado embaixo dela, no qual um recipiente com sementes também não é fácil de enterrar. E se você deixá-los na superfície do solo, onde está a garantia de que em uma semana a neve não derreterá e à noite não haverá geada suficiente a -10 ... -15 ° С?

Bem, e, em terceiro lugar, mudas ainda mais fortes e saudáveis ​​são obtidas a partir da semeadura de outono. Com a semeadura na primavera com sementes estratificadas, a taxa de germinação é maior (se todas as condições de estratificação forem atendidas) e há menos chance de perder sementes de roedores. Mas agora há drogas suficientes, quando introduzidas em quantidades insignificantes nas fileiras de semeadura, os roedores não chegarão perto delas. Além disso, o jardineiro amador costuma plantar sementes com grande estoque, de modo que o aumento da germinação durante a estratificação não é um fator fundamental para ele.

Macieira chorando no jardim do autor

Quando as mudas aparecem nos canteiros, elas devem ser recobertas com material não tecido (lutrasil, agril), pois nossos amigos emplumados também gostam muito de mudas tenras. Cobrir as plantações com papel alumínio não vale a pena - elas podem queimar.

Se você vai cultivar mudas com transplante subsequente, então, no estágio de folhas cotiledonares, os brotos jovens devem ser abertos. Isso não é feito apenas para aumentar a distância entre as mudas e dar-lhes a oportunidade de crescer e se desenvolver livremente. Isso é feito principalmente para apertar a raiz central. Nesse caso, as raízes laterais começam a se desenvolver rapidamente.

Como resultado, no outono, quando as mudas podem ser seletivamente desenterradas para enxertia de inverno ou transplantadas para um viveiro para enxertia na primavera, seu sistema radicular compacto sofrerá significativamente menos do que se tivesse uma raiz principal altamente desenvolvida que vai fundo no solo. Se você cultivar mudas com um esquema de plantio de 10x15 cm e ao mesmo tempo cobrir o solo com uma camada de 5-6 cm com composto, húmus, vermicomposto ou simplesmente cortar grama, então com o outono você pode obter 50-60 primeiro- porta-enxertos de classe a partir de 1 m²!

Se a necessidade de porta-enxertos não for muito grande, neste caso pode ser útil para um jardineiro amador método de cultivo de porta-enxertos em contêineres... Se você precisar de apenas uma e meia a duas dúzias de porta-enxertos, isso é muito conveniente.

Na segunda quinzena de fevereiro - início de março, é possível semear sementes retiradas diretamente dos frutos em pequenos recipientes, pois durante o armazenamento dos frutos, as sementes já sofreram estratificação no armazenamento, no interior dos frutos. É verdade que tentei esse método apenas em plantações de pomóideas. Se você deseja cultivar porta-enxertos de frutas com caroço em recipientes, é mais seguro colher sementes estratificadas (incubadas).

Os recipientes de semeadura não devem ser grandes - xícaras de duzentos gramas, nas quais o café é servido em tortas, são suficientes. No fundo do recipiente são feitos vários orifícios para drenar o excesso de água, despeja-se terra e semeiam-se as sementes uma a uma no vaso.

Até o surgimento das mudas, os recipientes são mantidos a uma temperatura de cerca de 20 ° C e, após o surgimento, são colocados no local mais luminoso do peitoril da janela para evitar o estiramento excessivo das mudas. Um local ideal para o cultivo é uma varanda envidraçada ou loggia, onde há muita luz e uma temperatura relativamente baixa.

No futuro, as mudas são cuidadas da mesma forma que as mudas: são alimentadas, se necessário, são transplantadas para pratos maiores, estão acostumadas às condições do campo aberto. No final de maio - início de junho, passado o perigo de geadas recorrentes, são finalmente transferidos para o jardim, transferidos para recipientes com capacidade para cerca de um litro e meio e cultivados em sombra parcial, não esquecendo de regar e alimentar com um fertilizante mineral completo como "Kemira-universal" ou fertilizantes orgânicos líquidos de acordo com as normas aceitas (a alimentação a partir do início de julho deve ser interrompida).

Mudas cultivadas com esse cuidado podem ser inoculadas seletivamente no final de julho e, em agosto-setembro, enxertadas com estacas. As plantas são deixadas para hibernar no solo junto com um contêiner ou transferidas para uma sala adequada para armazenamento (estufa fria, porão, etc.)

A vantagem das mudas cultivadas dessa forma é que quando plantadas em local permanente, o sistema radicular não é perturbado, a muda imediatamente começa a crescer, como se tivesse nascido neste local. E seu sistema radicular, nunca perturbado por beliscões e quebras de raízes, que são inevitáveis ​​durante o transplante, se desenvolve de acordo com as leis da natureza.

Leia a próxima parte. O que são porta-enxertos clonais →

Vasily Khrabrov, jardineiro,
Old Peterhof

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Que época do ano para plantar árvores?

Via de regra, são plantadas na primavera ou no outono - no verão existe o risco de danificar a planta durante o processo de cultivo. Você pode escolher uma época do ano mais adequada, dependendo da sua região.

Sul - Melhor plantar no outono. Se plantada na primavera, a planta pode não ter tempo para se adaptar antes de ficar quente e pode morrer de seca.

Regiões centrais - Podem ser plantadas tanto na primavera quanto no outono: o resultado será aproximadamente o mesmo

Norte - Deve ser plantado na primavera - se plantado no outono, as árvores podem morrer devido a temperaturas muito baixas


Existe um certo grupo de plantas que contém em seus tecidos uma grande quantidade de minerais e nutrientes necessários para as lavouras para seu crescimento e desenvolvimento normais.

Em termos de valor nutricional, são capazes de substituir completamente qualquer fertilizante químico, por isso são amplamente utilizados na agricultura orgânica para enriquecer o solo com nutrientes, bem como para melhorar sua composição e estrutura.

Essas plantas são chamadas siderados ou fertilizantes verdes. Existem várias versões da origem deste nome. Muito provavelmente, foi dado às plantas pelo biólogo francês J. Ville, que no final do século 19 estava ativamente engajado na pesquisa de ervas cultivadas e silvestres ricas em matéria orgânica e outras substâncias úteis.

Traduzida do francês, a palavra "sidérant" significa "extraordinário", "incrível", o que é bem verdade.

A principal tarefa do adubo verde é melhorar a composição mecânica e química do solo e enriquecê-lo com todos os nutrientes e nutrientes necessários.

Desde os tempos antigos, as pessoas usam ervas podres como matéria orgânica natural para o cultivo de vegetais e frutas. No entanto, após a produção em massa de fertilizantes químicos, o adubo verde foi esquecido por muito tempo.

O rápido efeito da introdução de fertilizantes minerais abriu enormes oportunidades para um aumento acentuado na produção de frutas, vegetais e grãos. Poucas pessoas pensaram nas consequências.

Os vegetais e frutas perderam seu sabor natural, e compostos químicos complexos absorvidos pelas raízes se depositaram nos tecidos vegetais e, então, junto com frutas, vegetais e ervas, entraram no corpo humano, acumulando-se em vários órgãos e destruindo-os.

Portanto, nos últimos anos, cada vez mais jardineiros amadores estão abandonando a química, tentando substituí-los por siderados úteis.

Hoje falaremos sobre que tipo de adubo verde deve ser cultivado para um jardineiro amador em seu site e como cuidar dele para obter o máximo efeito de seu uso.

QUANDO SEMEAR SIDERADOS?

As colheitas siderais são usadas desde o início da primavera até o final do outono. Eles pertencem a famílias diferentes e são muito diferentes uns dos outros em suas propriedades e características biológicas.

Distinguir por tempo: início da primavera, Primavera Verão outono e sub inverno cultivo.

Semeadura no início da primavera. É realizado em terreno fechado - estufas, conservatórios, estufas - na maioria das vezes, é claro, em estufas sem aquecimento.

Assim que o sol começar a aquecer bem o interior, é necessário realizar a carga de umidade abundante do solo de plantio nos canteiros.

O ideal seria jogar neve ali com uma camada de pelo menos 1 m. Sob a influência do calor, ela derreterá rapidamente e molhará bem o solo.

Você pode tirar os canteiros com água de poço até uma profundidade de pelo menos 50 cm, e então você pode semear a terra imediatamente com adubo verde (mas não antes de 15 de março).

Melhor usado para isso mostarda... Começa a crescer a uma temperatura de + 3 graus e, após três semanas, floresce.

Em seguida, deve ser ceifado e enterrado no solo a uma profundidade de 6 cm ou deixado para apodrecer no canteiro do jardim.

Depois de duas a três semanas, você já pode plantar mudas de tomate, pepino, pimentão ou berinjela em estufa.

Você pode fazer furos diretamente nos resíduos vegetais de adubo verde. Eles darão aos vegetais uma boa nutrição e inibirão o crescimento de ervas daninhas nos canteiros do jardim.

Semeadura de primavera e verão... No início da primavera, imediatamente após o derretimento da neve (meados do final de abril), são semeados adubos verdes herbáceos de rápido crescimento com curtos períodos de vegetação. Os siderados de primavera mais populares são mostarda, trevo, trevo doce, colza, rabanete, aveia, phacelia, ervilha, ervilhaca, alfafa.

Jardineiros experientes os semeiam por todo o terreno: na horta - antes de semear hortaliças e frutas silvestres, nos círculos de árvores frutíferas e ornamentais e arbustos, em novas áreas onde nada ainda está crescendo, mas apenas um jardim, um jardim ou um jardim de flores é planejado.

Ao semear siderados em estufas, estufas e nos canteiros, lembre-se que o processo de decomposição do fertilizante verde leva pelo menos duas semanas.

Antes desse período, é impossível semear ou plantar mudas de hortaliças e frutas silvestres, pois nessa época ocorrem certos processos químicos que podem oprimir as plantas cultivadas.

Uma semeadura de adubo verde de crescimento rápido aumenta a espessura da camada fértil em 2 cm. Portanto, se você repetir esta operação cinco vezes da primavera ao outono, em apenas um verão você a aumentará para 10 cm.

Portanto, tendo recebido uma nova parcela, em primeiro lugar, semeie-a com adubo verde. Corte-os após 3 semanas e volte a semear diretamente sobre a relva cortada.

Semeadura de outono. À medida que as colheitas são colhidas nos canteiros, os jardineiros amadores semeiam-nas com vários adubos verdes com um curto período de crescimento. Às vezes, eles conseguem realizar duas dessas safras.

O primeiro é ceifado, o segundo é semeado diretamente sobre ele e já não é colhido para o inverno. Na primavera, a grama derreterá e formará um solo fértil e solto.

Semeadura de inverno. No final da temporada de chalés de verão, os especialistas recomendam a semeadura de safras de inverno - centeio, aveia, trigo e outros cereais, e é melhor em misturas com ervilhaca, tremoço, trevo, mostarda e phacelia.

A massa verde que cresceu antes do início do inverno não é cortada - ela irá reter a neve perfeitamente e proteger as raízes das plantas do congelamento severo.

COMO OS SIDERATS "FUNCIONAM"

Hoje existem mais de 300 tipos de adubos verdes, que podem ser divididos em grupos. Cada um tem um efeito diferente nas plantas cultivadas.

Leguminosas (tremoço, soja, feijão, trevo, lentilha, ervilhaca, alfafa, trevo doce, etc.) - deixam para trás uma grande quantidade de nitrogênio no solo. As leguminosas podem ser usadas para semear qualquer solo, desde arenoso leve até muito pesado e denso. Essas plantas afrouxam o solo e o saturam com nitrogênio, evitam o crescimento de ervas daninhas e limpam a área de pragas que vivem no solo. Em termos de seu efeito na qualidade do solo, essas plantas podem ser equiparadas a esterco fresco.

Crucífero (mostarda, colza, rabanete, etc.) - rapidamente constrói uma massa verde rica em potássio, nitrogênio e fósforo, bem como oligoelementos e nutrientes. Em termos de valor nutricional, as plantas podres no solo são duas vezes mais altas do que o esterco de cavalo.

Além disso, a colza e a mostarda são excelentes plantas melíferas que atraem as abelhas para o jardim e também ordenanças do solo. Eles são usados ​​para controlar vermes e outros insetos prejudiciais.

Os adubos verdes crucíferos melhoram a qualidade de todos os solos, exceto os ácidos. Nestes, é necessário realizar uma desoxidação preliminar com farinha de dolomita. Eles constroem uma massa verde exuberante e suas raízes agem como um fermento natural. Além disso, eles processam o fósforo de uma forma ligada ao solo, que é inacessível às plantas cultivadas e é facilmente absorvido pelas raízes de vegetais e frutas. Além disso, os adubos verdes crucíferos evitam a lixiviação de outros minerais do solo.

Cereais (aveia, cevada, trigo de inverno, centeio, sorgo, etc.). Os cereais "funcionam" em qualquer tipo de solo, incluindo argiloso e areia alta. Essas plantas melhoram a permeabilidade do solo, reabastecem o conteúdo de potássio e nitrogênio nele e previnem a erosão do solo. O plantio mais preferível de adubo verde de cereais em solos ácidos.

O sistema radicular ramificado e poderoso do adubo verde de cereais suprime o crescimento de ervas daninhas. Crescendo mais fundo, ele solta a terra e, apodrecendo no inverno sob a cobertura de neve junto com a parte aérea rígida, melhora a estrutura da terra e a torna mais solta.

Os adubos verdes de grãos consomem muita água, por isso também são usados ​​para drenar terras baixas e alagadas.

No inverno, a grama cortada contribui para a retenção de neve nos círculos próximos ao tronco das árvores frutíferas e arbustos.

Trigo sarraceno (trigo sarraceno) melhoram a estrutura dos solos argilosos, tornando-os mais soltos, deixando para trás muito fósforo e potássio.

Os jardineiros geralmente usam plantas anuais como sideradas e, muito menos frequentemente, culturas perenes, na maioria das vezes da família das leguminosas.

Ao escolher um adubo verde predecessor para a cultura principal, não se pode usar plantas da mesma família, pois consomem os mesmos nutrientes do solo e, além disso, possuem patógenos e pragas em comum!

Os próprios jardineiros amadores escolhem de 5 a 6 culturas de adubo verde, que semeiam ao longo da estação.

Aconselhamos você a se limitar ao seguinte: mostarda, tremoço, amaranto, phacelia, girassol, feijão.

Você pode comprar as sementes de todas essas plantas de adubo verde de nós hoje.

Neste artigo, falamos sobre qual adubo verde e como cultivar um jardineiro amador em seu site. Agora você sabe como pode de forma rápida e sem o uso de produtos químicos aumentar a fertilidade de sua terra!


Rootstock: o que é, o que é e como cultivá-lo

O jardineiro que decide dominar a enxertia de frutas ou plantas ornamentais certamente encontrará os conceitos de "porta-enxerto" e "copa". Seu significado é fácil de lembrar: herdeiro - isso é o que novyat bem porta-enxerto - respectivamente, o fato de que sob ele: a planta que está sendo inoculada. Mas surgem outras questões ...


É claro o que é um estoque. E que tipo de porta-enxertos existem, qual a diferença entre eles e onde obtê-los?

Onde você consegue o estoque? Que tipo de porta-enxertos existem e qual a diferença entre eles? É possível cultivar um estoque sozinho e como fazê-lo? Qual estoque é melhor? Vamos tentar descobrir.

Obviamente, este artigo não pretende ser um guia exaustivo - trata-se de uma espécie de "alfabeto", pois é totalmente impossível revelar o tema porta-enxertos no âmbito de uma publicação. Minha tarefa é ajudá-lo a navegar e entender o que exatamente é necessário em sua situação específica e quais informações procurar para um estudo mais sério do assunto. Então, vamos começar ...


Descrição e resumo de "Como cultivar mudas" lido gratuitamente online.

Este livro de Vladislav Ivanovich Fatyanov, Candidato em Ciências Agrícolas, membro dos Sindicatos Internacionais de Escritores, foi criado para resolver os problemas mais freqüentemente encontrados na prática de jardineiros amadores. O autor dá muita atenção às questões de enobrecer as plantas selvagens com os cultivares necessários. Os conselhos práticos são fornecidos de uma forma acessível até mesmo a um jardineiro novato. O leitor aprenderá com este livro quase tudo que um jardineiro precisa para obter altos rendimentos em sua casa de verão.

Vladislav Ivanovich Fatyanov

Aqui está um livro compilado com base nas perguntas mais frequentes do berçário. As respostas são dadas por um conhecido cientista prático, candidato de ciências agrícolas, professor associado, membro da União de Escritores da Rússia, que trabalhou por muitos anos na Universidade da Amizade dos Povos, na Universidade Agrária e em outras universidades , Vladislav Ivanovich Fatyanov. Por muitos anos, o autor do livro chefiou um grupo de cientistas no Instituto de Pesquisa de Horticultura de toda a Rússia, sob sua supervisão os famosos cientistas SV Shlyapnikov, BA Popov (apresentador do programa "Your Garden" na televisão) e outros trabalharam . Durante vários anos o próprio VI Fatyanov respondeu às perguntas dos jardineiros e residentes de verão na coluna do semanário "Khozyain" e na rádio central da Rússia, o que permitiu ao autor selecionar as respostas mais importantes e necessárias para um jardineiro novato com base em experiência prática pessoal em seu próprio jardim na região de Moscou. Com as próprias mãos, o cientista fez jardins não só em nosso país, mas também no exterior, inclusive na América do Norte perto de Washington, onde atualmente estão dando frutos pêssegos, uvas, peras, macieiras, groselhas, groselhas e outras plantas Fatyanovo.

O livro dá respostas sobre como mecanizar o trabalho do jardineiro no site, descreve os melhores motoblocks promissores como o "Mantis" e outros, que vão ajudar os idosos a se levantarem das quatro patas e se sentirem verdadeiros senhores, não escravos de seu pedaço de terra.

Muita atenção tem sido dada a novas variedades de safras de frutas e bagas. Suas mudas agora são muito caras. Portanto, o autor dá conselhos práticos sobre como cultivar pássaros selvagens e mudas primeiro, e depois plantá-los com as variedades de que você precisa, em uma palavra, enobrecer as plantas selvagens em sua terra. Mesmo um jardineiro novato com pouca experiência prática pode fazer isso.

O livro reflete as respostas que V.I.Fatyanov dá em palestras para jardineiros amadores e estudantes, como apresentar novos elementos de tecnologias para o cuidado de mudas de frutas e bagas e árvores frutíferas adultas com base nos mais recentes desenvolvimentos de pesquisadores e profissionais nacionais e estrangeiros, cuja experiência nosso autor estudou atentamente durante as viagens, fazendo design ecológico internacionalmente. Este livro para jardineiros amadores difere da maioria dos outros porque fornece mais do que apenas respostas a perguntas sobre técnicas agrícolas tradicionais. Aqui você encontrará tudo que um jardineiro precisa saber para obter altos rendimentos de frutas e bagas orgânicas.

Muitos entusiastas estão agora trabalhando em novas parcerias de jardinagem que cultivam independentemente material de plantio escasso e caro para safras de frutas e bagas, mas às vezes o fazem de forma extremamente inepta.

A fim de evitar numerosos erros que são inevitáveis ​​em um processo tão complexo, quero compartilhar meus muitos anos de experiência prática no cultivo não apenas comum, mas também de culturas raras e variedades de fruteiras.

Onde começar? O mais importante é escolher o local certo para um viveiro coletivo de uma cooperativa de hortas. Sua área é pequena, portanto, encontrar as condições ideais de solo, escolher a direção certa para um declive com uma ocorrência profunda de águas subterrâneas perigosas é uma tarefa simples, você só precisa lembrar que um declive bem aquecido, ao sul ou sudoeste, é necessário para um berçário.

Em uma grande parceria de jardinagem, existem zonas sanitárias, que geralmente estão vazias, cobertas de ervas daninhas que se movem ativamente para as hortas. Não é melhor cultivá-los e retirá-los para o cultivo de mudas? É possível unir a vários vizinhos e distribuir as unidades necessárias do viveiro de frutas nas fazendas, onde entusiastas vão propagar novas safras, que não estão nas fazendas do Estado, plantar novas variedades e dotar-lhes uma cooperativa de horta. E as variedades antigas serão úteis para reproduzir pomares e campos de baga: afinal, muitas árvores frutíferas e arbustos de baga morrem na Rússia por vários motivos todos os anos. No local selecionado para o cultivo de mudas, o nível do lençol freático é determinado, para o qual um buraco é cavado com 1,5–2 m de profundidade. Se a água chegar a menos de 1,5 m da superfície do solo, você precisa procurar um novo lugar para um berçário.

O material de plantio deve ter proteção confiável contra o vento. Sebes, blocos domésticos, casas, espécies decorativas crescendo nas proximidades, bordas de florestas podem servir com sucesso como proteção para mudas delicadas e frágeis em um viveiro. Caso não seja possível encontrar um local para viveiro coletivo em uma microarray ou o coletivo de jardineiros não considere necessário ter um viveiro comum, então cada proprietário decide as questões de cultivo de material de plantio, replantio, atualização e substituir variedades obsoletas por conta própria em seu lote, levando em consideração os requisitos listados para o relevo e outros fatores.

A inspeção do solo não pode ser negligenciada. Argila pesada, areia pouco fértil, alagada, coberta de grama de trigo, cardo de semeadura e suínos são descartados imediatamente. O melhor é um solo solto estruturado com alto teor de húmus e textura média. Não é permitida a presença de micro-depressões, quedas bruscas de relevo, infestação por urso, verme e besouro. O planejamento do território começa depois que o local foi selecionado e foi estabelecido quanto material de plantio é necessário para as espécies e variedades, levando em consideração as solicitações dos membros da cooperativa de hortas.

Em primeiro lugar, no viveiro, aloca-se a melhor terra fértil para o cardume de mudas - área onde se semeiam macieiras, pereiras, cerejeiras e outras culturas frutíferas, propagadas por enxertia; além disso, aqui se podem cultivar porta-enxertos clonais anões obtidos enraizando estacas.

O local onde é realizada a enxertia é denominado escola de mudas. Aqui, após o refino das mudas, as plantas cultivadas são cultivadas para o plantio em local permanente.

A proporção do cardume de mudas e mudas é estabelecida na proporção de cem metros quadrados de porta-enxertos para três centenas de partes de plantas enxertadas. O cardume de mudas, por sua vez, com o desenvolvimento do viveiro, é dividido em três pequenos retângulos, onde as primeiras aves silvestres transplantadas do cardume de mudas são cultivadas e enxertadas no mesmo ano. No ano seguinte, aqui se cultiva material para plantio de um ano (campo para as crianças de um ano), e no terceiro ano após a formação da copa, obtêm-se mudas de dois anos. Atualmente, muitos viveiros abandonam o terceiro campo, completando todo o ciclo de cultivo do material de plantio no segundo campo de um ano de idade.

Mudas fracas e inadequadas são transplantadas para cultivo no re-shuffle, onde são mantidas por uma estação de cultivo.

São necessários apenas 500-700 porta-enxertos por 100 m2 de escola de mudas. É preciso sementes para crescer porta-enxertos. Eles são obtidos a partir dos frutos de plantas-mãe incluídas no jardim de cria. Para a planta-mãe, apenas são selecionadas as árvores mais produtivas que já entraram no período de frutificação. Variedades de frutos pequenos como Kitayka fornecem um rendimento de sementes mais alto: 1 kg de 100-150 kg de maçãs. Variedades de frutos grandes, como Antonovka Ordinary ou Anis, dão 3-4 vezes menos sementes.

Para o cultivo de porta-enxertos de bordo, é desejável ter sua própria planta-mãe.

Em 10 m2, são obtidas até 100-150 camadas, adequadas para enobrecer mudas na escola, o resto das camadas fracas e fora do padrão são destruídas. Os porta-enxertos são enxertados com as melhores variedades zoneadas e novas. No início, as mudas necessárias são adquiridas em fazendas frutíferas e de amadores, após um exame minucioso das árvores frutíferas. A necessidade de enxertia de mudas está crescendo ao longo dos anos. É necessário iniciar uma horta mãe-varietal, onde todas as podas e cuidados devem ser direcionados para a obtenção de estacas poderosas e bem maduras. Uma árvore-mãe fornece 50–75 porta-enxertos com enxerto de material varietal (quando enxertado com estacas), ou 150–200 quando enxertado (enxerto com um olho dormente).

Para a propagação de raças de baga, células rainha também são necessárias. Enquanto mudas, sementes e crias são compradas em viveiros estaduais, o viveiro estará em constante dependência da aquisição aleatória de material para trabalho posterior. Precisamos de nossas próprias plantações uterinas permanentes de espécies de bagas. Seu tamanho depende da necessidade de mudas e dos métodos de reprodução.

O principal requisito geral para as plantações de bagas uterinas é suprimir a função de frutificação para melhorar a qualidade das mudas. Você precisa obter uma coisa - a colheita ou a matéria-prima para o viveiro. As plantas-mãe das safras de bagas são compactas. Portanto, para obter mudas plantadas em um viveiro em uma área de 300-400 m2, as plantações-mãe ocuparão uma área 3-4 vezes menor. Ao mesmo tempo, as estacas podem ser cortadas adicionalmente de arbustos de groselha preta para o plantio em uma estufa de verão com uma área de 15-25 m2.


Efeito da sombra na qualidade da colheita

Muitos jardineiros, sem hesitar, plantam arbustos de baga em locais onde sejam bonitos, práticos e convenientes para eles, independentemente das necessidades das plantas, daí começam os problemas, que acabam por surgir em frutos de baixa qualidade e não de alta produção. Vamos dar uma olhada nos arbustos mais comuns e suas reações à sombra ou sombra parcial.

  • Groselha preta.É impossível argumentar que a groselha preta categoricamente não cresce na sombra, mas também não se deve silenciar sobre uma colheita distorcida. Se, devido às circunstâncias prevalecentes, o plantio de groselha negra não pôde ser evitado, e foi colocado em sombra parcial, então a planta vai doer mais e as pragas começarão seus ataques com maior atividade. A principal desvantagem será o baixo rendimento, assim como a baixa qualidade, que se nota no tamanho dos bagos, eles serão muito menores, e o sabor não será tão rico como em um local ensolarado.
  • Framboesas.As framboesas são bastante confortáveis ​​à sombra parcial, mas esteja preparado para que suas plantações floresçam muito mais tarde e, portanto, frutifiquem, portanto, se esse momento não o assusta, fique à vontade para plantar arbustos em um local que lhe seja conveniente.
  • Groselha.A sombra ou sombra parcial afeta negativamente a groselha, porque não só a qualidade da colheita é prejudicada, mas também a própria planta. A situação mais comum são os rebentos excessivamente alongados que não têm abundância de frutos, que são muito menores do que o normal, e o amadurecimento não ocorre ao mesmo tempo, o que dificulta muito a colheita. Outra desvantagem significativa é a cor dos frutos maduros - não é saturada, o que pode ser influenciado pela finalidade direta da groselha, porque compotas, geléias e conservas ficarão mais desbotadas.
  • Rowan.É impossível argumentar que esta planta não tolera bem a sombra, já que é considerada tolerante à sombra, mas a colheita é muito mais saborosa, rica e suculenta se o local para as cinzas da montanha for ensolarado.


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